內容簡介
| 如果可以重新投胎，你會想當維京人。《經濟學人》 曾經被殖民的弱小國家挪威 挪威，一個六百多年沒有自我的國家，它曾是丹麥的附庸，瑞典的殖民地，也被納粹德軍攻占，更經常受到強鄰俄羅斯的威脅，一個人口以前不到五百萬，曾經被瑞典人在歌謠中嘲笑：「挪威人是皮鞭下苦命的一群人，他們一無所有，活得如牛一般。」現在卻是全世界最適合人居住的國家，平均壽命超過八十歲，平均國民所得為八萬六千美元，國力已經超出殖民國瑞典，甚至成為瑞典人前往謀職打工的地方。 到底挪威在歷史上做為一個弱小的國家如何生存？如何在丹麥、瑞典、俄羅斯，甚至是英德美等強權的壓力下走出自己的路？甚至成為其他深受債務與經濟困境的歐美國家的取經模式？難道只是因為一九六九年發現石油嗎？還是有更深層的靈魂？ 曾有人說生為英國人等於是人生樂透中了頭獎，這個說法現在要換成北歐人。 作者李濠仲在移居挪威幾年後更具解釋力的作品，挖掘挪威的歷史靈魂，他發現一九○五年與瑞典和平解體，尋求獨立的挪威，真正的價值不在於發現石油，因為有很多石油國家也沒有挪威的富庶，而是它於獨立建國前，早在一八一四年就制定領先各國的進步憲法，以及注重世代正義，絕對不濫用石油帶來的財富，成立石油主權基金，嚴格規定每年政府只能用當中的百分之四。而且真正影響挪威人靈魂，建立民族自信心的，往往不是政治人物，而是文學家與運動家。 仔細爬梳挪威的歷史，會發現跟臺灣一樣，有過被壓迫的殖民經驗，也面臨強鄰的威脅，但如何揮別自卑，以小搏大，相信挪威的經驗會給臺灣很多的啟發。 作者簡介 李濠仲 一九七六年生，文化大學新聞系畢業，曾為《新新聞周報》《聯合晚報》政治組記者，二○○九年辭去記者工作，隨任職於外交部的妻子遠赴挪威，在冰天雪地的異國挪威開始從事寫作，現為FPA「挪威外國記者協會」（Foreign Press Association in Norway）成員，繼續以獨立記者的身分穿梭各大重要新聞事件。現暫居挪威奧斯陸，著有《挪威縮影：奧斯陸觀察筆記》《挪威，綠色驚嘆號！》《安然無恙不比遺憾好》《北歐超完美丈夫的秘密》等書。 |
內容連載
２.交易品歐洲城市自中世紀留存下來的石磚路，經常是顛簸難行，鋪石間的隙縫，老是和女士們的高跟鞋作對，可說是鞋跟殺手；路面既粗糙又堅硬，行走其上還會感受到踩踏的反作用力，讓人走來倍感艱辛。不過，即使非得忍受諸多不便，它依然在此「大行其道」，念舊的歐洲人，或許是想藉由石磚路，為欠缺情感的摩登市井保留一絲有故事可說的歷史畫面。奧斯陸的「卡爾．尤翰道」（Karl Johans gate）即為綿延兩公里的石磚大街，是所有前往挪威旅遊的觀光客必訪之地，它的兩側雖然盡是Hard Rock、Fridays、H&M、ZARA這些流行時髦的商店，但終究保有現代化柏油路難以營造的古老幽情。
卡爾．尤翰道如果從奧斯陸中央車站（Jernbanetorget）這端往西走，越過一段隆起的緩坡，望向路的盡頭，遠遠地即可瞧見鵝黃色素樸雅緻的挪威王宮（Slottet），王宮前的廣場由黃土碎石鋪成，造成視覺上軟化的效果，稍稍柔和了這條路的堅毅。遇上陽光普照的晴朗好天，偶爾還會有皇家騎警騎著高大壯碩的駿馬出現在這條石磚路上，雖說他們都有其他正經的任務在身，還是免不了成為來往遊客爭相合照的活動布景。專注聆聽馬蹄敲擊石磚發出清脆的叩、叩聲，現場時空彷彿倒轉了三百年。
假設我一路朝王宮繼續前去，會先經過位在左方的挪威國會大樓（Stortinget），根據一八六六年瑞典籍建築師蘭格列特（Emil Victor Langlet）想表達的概念，圓形羅馬式主建物配合左右兩翼，象徵著國會必當展開雙手擁抱民意。每年夏天，聚在國會前的廣場曬日光浴的男男女女，東倒西歪或坐或臥，人數往往比一旁高舉布條要宣揚政治理念的民眾還多。年輕情侶坐在修剪整齊、對著國會大門的草皮上眾目睽睽地打情罵俏，完全無畏旁人眼光（或許，只吸引了我的注意），這應該也算是種挪威特有的浪漫情趣吧。
斜對角的富麗飯店（Grand Hotel），一八七四年落成，帶有維多利亞時代建築風格，享譽北歐、盛名遠播。飯店頂樓同時升起挪威、瑞典、丹麥、芬蘭四國國旗，我們不難想見現今這四個國家彼此間深厚的友誼。古早時代的富麗飯店不僅激發了挪威劇作家易卜生（Henrik Johan Ibsen）源源不絕的創作（他每天下午都會來這喝咖啡找靈感）；進入二十世紀後，每年還得招待前來受獎的諾貝爾和平獎得主，這項歷史任務無疑是它最神聖的殊榮。臺北圓山大飯店的英譯和它同名，也曾送往迎來無數政商名流，早年包括伊朗國王巴勒維（伊朗最後一位國王）和泰國國王蒲美伯都曾享用過圓山飯店總統級套房的待遇。圓山飯店一路從原址是日治時代的臺灣神社，拆除改建成臺灣大飯店再到今天的模樣，已徹底換了張新臉孔，以一襲濃郁的中國風示人。假如富麗飯店過往接待的政商名人清單，可以反映挪威這個國家在每個時期的地位分量，圓山飯店一樣也曾具備這種功能。一九八六年，解嚴後的臺灣，政治上仍未脫風聲鶴唳的氣氛，一百三十二名黨外後援會成員冒著不可測的風險，選在圓山飯店敦睦廳開會，會中正式宣布組黨。圓山飯店見證了一段對臺灣而言頗具意義的發展（也許有點身不由己），只是我略有遲疑，這段故事或許不會條列在今天圓山飯店的重要歷史紀錄中。
我在富麗飯店門前駐足半晌後再度啟程，畢竟除此街頭一隅，沿途尚有風味獨特的露天咖啡吧、時裝店、麵包店，和一年四季都可暢飲啤酒的各式餐廳坐落在卡爾．尤翰道上，這些店家的建築風格今昔交錯，熱鬧滾滾。接著，再行經已超過兩百年歷史的奧斯陸大學，一路上坡便可直抵挪威王宮。
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問題是，「卡爾．尤翰」不是個挪威名。王宮前廣場有座王者騎在馬上傲視全城的銅像，理所當然是為紀念卡爾．尤翰國王，不過，這位國王卻是位瑞典人。穿越王宮花園，下坡直抵挪威外交部，大門口另外有尊修長高聳的「哈康七世」（Hakkon Ⅶ）銅像，在他登基為挪威國王之前，他其實是名丹麥王子。卡爾．尤翰道和這兩尊歷史雕塑，隱隱約透露出挪威、丹麥和瑞典之間千絲萬縷的過去。而原來石磚路通到底，還有那麼多的歷史分支。年輕一輩的臺北人可能早淡忘了凱達格蘭大道的前名為「介壽路」，也不甚在乎今天的總統府昔日稱作「臺灣總督府」，但總該有一閃而過的好奇心，全臺灣從南到北為什麼會有那麼多數不盡的「中山路」和「中正路」？
挪威歷史上風光一時的掌權者，如出一轍地會在他們曾經占有的土地上盡可能替自己留下印記，卡爾．尤翰道即是瑞典國王卡爾．尤翰當年併吞挪威後的傑作；哈康七世則是挪威在二十世紀初因王室斷了香火，遂從丹麥敦請前來統領挪威的國王。逝者已矣，這兩位皆是屬於超過百年以上的骨董級人物。經常聚集在這條街道把酒言歡，或者流連忘返於百貨櫥窗瘋狂血拚的挪威人，未必對街名的由來和哈康七世的身世會感興趣，但無論男女老少，絕不可能對這塊土地曾經有過的面貌完全陌生，表現得一無所知。
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